En ce moment nous pensons très fort aux réunionnais et à leur jolie île. La montée au Maïdo fut notre première excursion. Il y avait énormément de vent ce jour là et je crois que je n'ai jamais vu des nappes de nuages se déplacer aussi rapidement.

Le Maïdo c'est également la vue incroyable sur le cirque de Mafate ; c'est à ce moment là que j'ai réalisé à quel point La Réunion est une île magique. Enfin, le Maïdo c'est le souvenir d'un super pic-nique avec Mélanie et Antoine dans l'une des plus belles aires de pic-nique de France. Alors, avec tout ces souvenirs, je suis vraiment triste pour La Réunion.

Les cabanes à pic-nique du Maïdo.

La vue sur Mafate.

Le samedi était une journée très triste car nous ne voulions pas quitter notre petit chalet ; et la simple idée de rentrer en France me donnait envie de pleurer. Mais, le retour fait partie intégrante du voyage. 

Sur la route de Glagow nous nous sommes arrêtés au château de Kilchurn sur les rives du Loch Awe (nous avions raté la route à l'allée).

Le Loch Awe

"Mes" derniers petits moutons. Les petits moutons noirs sont vraiment choupinets.

Nous avons mangé dans un restaurant de seafood, le Loch Fyne Oyster Bar. J'y ai mangé des huitres du Loch Fyne au gout assez subtil, peu iodé. 

A Glasgow, nous étions un peu stressés, car nous n'avions pas réservé d'hotel. Nous avons passé la nuit dans une chambre de la cité U de la Glasgow University (bon plan pour dormir pas cher à Glasgow l'été). Glasgow n'est pas une belle ville, au sens où nous l'entendons en bons français patrimoinophiles, en revanche il se dégage une vraie ambiance de la ville. Le dynasmisme de la ville transpire dans ses rues et les habitants possèdent le charme fou des britanniques (la gentille folie, l'excentricité). Je regrette un peu de ne pas avoir eu l'esprit tranquille (à cause de notre hébergement pou la nuit) pour profiter plus de la ville.

Et pour finir deux groupes chouchous from Glasgow.

Vendredi nous étions tristes, c'était notre dernier jour dans notre joli petit chalet. Nous avons été nous balader près du Loch Awe. C'était sympa mais bizarre (un peu effrayant comme endroit). La balade débutait par une montée dans la foret puis dans des fougères. D'un seul coup, nous nous sommes retrouvés face à un immense barrage (sur lequel nous sommes montés). Le décor était digne d'un James Bond, il n'y avait rien ni personne (sauf des moutons qui devenaient inquiétant). C'était très étrange mais rigolo, et après le passage du barrage le chemin devenait très sympa.

Le barrage et le réservoir de Cruachan

Les moutons aiment l'ombre

Moutons à l'ombre d'une pile du barrage

Le Loch Awe

J'aime les ombres des nuages sur les montagnes

Mouton qui hésite à monter sur l'échelle car sur le panneau c'est écrit "Danger, slippery steps" 

J'ai du mal à comprendre le panneau. La limitation de vitesse à 24 c'est étrange, meme en miles per hour!

 Lien vers Google Map

Le jeudi est notre seul jour où le temps a été morose (avec le dimanche de notre retour). Nous avons été à Glen Coe, et le temps nuageux convenait bien aux paysages majestueux de la Lost Valley. Le midi nous avons mangé au Clachaig Inn, refuge/restaurant à l'ambiance très sympa. Et pour les fans, une partie de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban a été tourné à Glen Coe.

Glen Coe est un lieu très important dans l'histoire écossaise (le massacre de Glencoe est un épisode très important de l'histoire) et c'est vraiment un endroit à ne pas manquer.

Pour info : Glen Coe désigne le Glen (la vallée), et Glencoe le village à l'entrée du Glen.

Deux des Trois Soeurs (les Trois Soeurs sont les trois sommets de Glen Coe)

Le Glen

Ppppffff on ne s'en lasse pas

Bien au chaud, nichée entre deux des trois soeurs, se cache une vallée assez incroyable, la Lost Valley. Dans cette vallée les membres du Clan MacDonald planquaient les troupeaux volés à droite, à gauche. Notre promenade du jour nous a donc conduit dans la Lost Valley. La montée est assez raide et se rapproche plus de l'escalade que de la marche.

Arrivée dans la Lost Valley, c'est difficile de retranscrire l'effet de surprise. On ne s'attend vraiment pas à arriver dans un endroit pareil.

Vue vers le Glen Coe

 C'est vraiment un endroit magique

Nous avons repris la voiture pour suivre la toute petite route du Glen Etive (petite route = route à voie unique où l'on croise les doigts pour ne pas se retrouver face à une voiture). Je crois que le Glen Etive est le plus bel endroit que j'ai vu en Ecosse, l'impression d'immensité, de nature sauvage et de solitude est incroyable. Malheuresement je n'ai pas fait de photo, et je le regrette. Mais, cela fait une bonne raison (supplémentaire) pour y retourner.

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Après le Ben Nevis, nous voulions une balade proche d'Oban et pas trop fatigante. En dépliant la carte, nous avons repéré la petite île de Seil reliée au "continent" par un pont The Bridge over the Atlantic. Avec un nom pareil, on peut s'attendre à un pont ultra moderne et de 40 km de long, et bien non. The Bridge over the Atlantic c'est ça :

Il date de 1792-1793 et il fait partie du patrimoine écossais. C'est assez drôle de passer dessus en voiture car, bien-entendu, il est en voie unique et il n'y a absolument aucune visibilité sur l'arche. Nous avons donc croisé très fort les doigts pour ne pas se retrouver face à une voiture sur le pont.

Sur Seil nous avons suivi une route puis une autre et nous sommes arrivés au village d'Easdale. Là, un ferry (enfin une barque à moteur) transportait les voyageurs vers l'île d'Easdale. Pour la modique somme 1£, nous sommes partis à l'aventure.

L'île d'Easdale ne figure pas dans les guides, c'est pourtant une jolie découverte. Assez rapidement nous avons remarqué que l'île était étrange, par sa forme et parce qu'elle comporte un musée (40 habitants et un musée c'est louche). Nous avons débuté la visite par la décharge (nous nous étions trompés de chemin), ce qui nous a rappelé nos considérations sur Kerrera et le problème des déchets sur ces toutes petites îles.

L'île d'Easdale depuis le village d'Easdale

A droite l'île d'Easdale, à droite le village d'Easdale

Après la décharge, nous avons trouvé le bon chemin, et nous avons également compris pourquoi il y avait un musée sur l'île. L'île était une carrière géante d'extraction de schiste, et, le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle en porte les stigmates.

Ruines de maisons de carriers

L'extraction a débuté dans la seconde moitié du XIXème siècle, l'île comptait plusieurs centaines de carriers. L'extraction se faisait sous le niveau de la mer, jusqu'à 76m de profondeur! En 1881, une tempête a totalement dévasté les installations et l'industrie des carrières ne s'en est jamais remise. La population a chuté jusqu'à 4 habitants dans les années 1960. Et oui, nous avons visité le musée!

Au premier plan, bassin d'extraction du schiste. L'île est entourée de ce type de bassin très profond, l'eau a une couleur bleue incroyable.

Bassin d'extraction, l'eau est si claire que l'on aperçoit le relief au fond de la mer. A l'arrière plan l'île de Mull

Le relief de l'île d'Easdale est marqué par les "déchets" de la taille des ardoises. Certaines parties de l'île semblent artificiellement gagnées sur la mer par l'amoncellement des chutes de taille d'ardoises.

Petite maison, à l'arrière plan, montagne de schiste

Plage d'Easdale et cairns en schiste

J'ai vraiment beaucoup aimé cette balade totalement improvisée. Nous avons peaufiné notre bronzage à Easdale, mais le soir, vers 21h, le temps a changé et nous avons vu pour la première la pluie écossaise.

Lien vers Google map

LE Ben Nevis! Il s'agit du plus haut sommet de Grande-Bretagne. Ce n'est certes pas le Mont-Blanc, mais il culmine tout de même à 1346m, et le dénivelé est est de 1346m car on part du niveau de la mer. Le Ben Nevis est réputé pour avoir son sommet dans les nuages 9 jours sur 10. Devinez quoi... le 26 juillet, il faisait un temps absolument magnifique, pas un nuage (il faisait même un peu trop chaud). Si la montée est fatigante (quelques passages très raides), la descente est horriblement longue et j'ai pensé que mes rotules ne tiendraient pas le choc! 

Arriver au sommet par un beau temps est vraiment chouette la vue dégagée sur les sommets, les lochs, les glanes est à couper le souffle. Et même si un bon paquet de gens montent jusqu'en haut on est vraiment fiers de l'avoir fait. 

Notre temps : 7 heures (départ 8h45 et arrivée au Ben Nevis Inn à 15h45). Avec un peu d'entrainement on pourrait facilement battre le record d'1h25 pour les hommes et d'1h43 pour les femmes ;-) 

Petite pose près du Lochan Meall an t-Suidhe à 570m

Le Lochan Meall an t-Suidhe (le petit lac à mi-chemin)

Le sommet

On aperçoit le Loch Linnhe

Début de la descente

Le Lochan Meall an t-Suidhe, le Loch Linnhe, le Loch Leven. Les sommets les plus au fond sont sans doute ceux de Mull.

Le Lochan Meall an t-Suidhe, le chemin qui chemine (partie la plus agréable de la montée et de la descente)

Le Ben Nevis Inn, au pied du Ben Nevis

Après l'effort le réconfort sur la terrasse du Ben Nevis Inn : A pint of shandy (un panaché)

Le Glen Nevis

Il faisait très chaud ce jour là!!

Lien vers Google map (en zoomant sur la carte on voit bien le chemin qui mène au sommet du Ben Nevis)

Le lundi le temps devait être assez médiocre, nous avons donc décidé de partir assez loin en voiture. Nous sommes donc montés jusqu'au Loch Ness et au château d'Urquhart, et il a fait beau (et oui encore!). C'est la journée la moins agréable du séjour, la plus en mode touristes-qui-font-des-trucs-de-touristes. Mais, c'est aussi le jour où nous avons mangé au Crannog Seafood Restaurant à Fort William, et c'était simplement délicieux.

Urquhart Castle, le loch Ness dans le fond

Le Loch Ness vers Inverness

Urquhart Castle, le Loch Ness

Le Loch Ness vers Fort Augustus

Lien vers google Map

Pour notre première vraie journée en Ecosse, nous avons choisi de nous rendre à Kerrera, une île au large d'Oban. Kerrera est une petite île très agréable pour la marche, elle compte 40 habitants, il n'y a donc quasiment pas de circulation (il n'y a pas de route sur l'île, juste des pistes). 

Vue sur Kerrera depuis l'embarcadère du "ferry".

Arrivée sur Kerrera

Vue sur Oban et les Highland depuis Kerrera

A Kerrera nous avons fait connaissance avec les moutons, il y en avait partout, de toutes les sortes. Mais j'ai été très surprise car je ne pensais pas que le mouton était farouche. Il est quasiment impossible de les approcher.

Le plus gros problème sur une île comme Kerrera semble être l'évacuation des déchets. Nous avons vu beaucoup de carcasses de voitures pourrir dans des jardins et des champs. Parfois, elles ont un petit côté romantique, lorsque des plantes poussent à l'intérieur, mais la plupart du temps c'est juste moche, et cela dénature la beauté de l'île. Mais faire venir une remorqueuse sur l'île pour enlever les épaves c'est impossible (ou trop cher pour que les habitants s'embêtent avec cela).

Chardon écossais

Nord ouest de Kerrera, au loin l'île de Mull

Os de mouton?

Moutons bien en vie et vraiment crô meugnons!

Sud ouest de Kerrera, notre premier château écossais

Lien vers Google map.

L'Ecosse c'est :

- Beau

- Grand, relier un point A à un point B peut s'avérer assez long

- Accueillant et chaleureux, il faut vraiment avoir un avion à prendre pour partir

- Vert, bleu, blanc, rose, gris, ambré, bref c'est tout sauf pâle et terne

- Bon, les mauvaises langues diront qu'en Grande-Bretagne c'est impossible de bien manger, mais c'est faux.

- Liquide, "que d'eau, que d'eau"

- Solide, des montagnes à perte de vue

- Doux, avec la laine des moutons et la douceur des paysages (je ne trouve pas d'autre mot pour d'écrire certains glane, les versants des vallées sont doux)

En un mot nous avons été envoutés! Nous avons bénéficié d'un temps absolument idyllique. Juillet est plutôt un mois à éviter pour aller en Ecosse, car il pleut beaucoup. Mais cette année mai et juin ont été affreux (d'après une autochtone), et la fin juillet très belle. Nous avons même crû que nous ne verrions pas la pluie écossaise. Il a tout de même plu un soir (vers 20h, après une belle journée), il a fait gris le lendemain et hier (dimanche) il faisait moche, mais pour faire la route de Glasgow à l'aéroport ce n'était pas très grave.

Nous avons donc posé le pied en Ecosse le vendredi 22 juillet vers 23h. Nous avons passé la première nuit dans une guesthouse très sympa à 10 minutes de l'aéroport. Le lendemain nous avons pris la route direction Oban. Premier trajet en voiture très stressant (pour le conducteur comme pour le passager), c'est assez désagréable de se sentir à contre-sens de la circulation.

Nous avons fait une première halte à Luss sur les rives du Loch Lomond.

Luss, Loch Lomond

Luss

Le Loch Lomond

Ensuite, nous avons fait halte à Lochawe, où nous avons visité une église assez étrange mais pleine de charme, St Conan's Kirk.

Lochawe, St Conan's Kirk, goutières en forme de lapins. Il y a plein de détails en forme d'animaux et de végétaux. C'est une église bâtit par Walter Campbell (car à Loch Awe on se trouve sur les terres du fameux clan Campbell).

Lochawe, St Conan's Kirk, le cloître. C'est une église dans le plus pur style XIXème, un mélange de styles et de références.

Lochawe, St Conan's Kirk, avec à l'arrière plan le Loch Awe.

Enfin, nous sommes arrivés à destination, au sud d'Oban, dans un endroit absolument charmant et très très calme.

Notre "petit" chalet, avec sa chouette terrasse.

Vue générale du site depuis les collines avoisinantes. Notre chalet est le deuxième à droite (on aperçoit juste le toit).

Notre copain le canard-musqué-domestique (nous avons fait des recherches). Il était très sympa et aimait beaucoup les digestive cakes.

Lien vers Google map pour tout situer.

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Quatrième jour : LE VOLCAN.

Nous nous sommes levés très tôt pour partir à l'assaut du volcan. A 6h nous étions en route.

Sur la route du volcan, 01/09/2010.

Sur la route du volcan, 01/09/2010.

Pause pancake (delicious) sur la route du volcan, Florent, Mélanie et Antoine et la super petite Chevrolet bleue, 01/09/2010.

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Sur la route du volcan, 01/09/2010.

Sur la route du volcan, 01/09/2010.

Sur la route du volcan, vue sur le Piton des Neiges, 01/09/2010.

Sur la route du volcan, 01/09/2010.

La montée en voiture, jusqu'au Pas de Bellecombe, est assez longue et les paysages sont très variés. Mais, le paysage le plus époustouflant est la Mer de Sable. C'est un paysage lunaire, le sol est composé de scories volcanique, c'est absolument magnifique.

Sur la route du volcan, la Mer de Sable, 01/09/2010.

Le volcan dans le fond, la Mer de Sable et la route piste qui va vers le Pas de Bellecombe, 01/09/2010.

A partir de la Mer de Sable la route se transforme en piste très très chaotique. Nous avons beaucoup ri sur cette piste pleine de trous (pas des nids de poule, de véritables trous). Ensuite, nous arrivons enfin au Pas de Bellecombe, le parking pour le départ vers le cratère.

Début de la montée, 01/09/2010.

Le circuit débute par une descente du rempart (escalier) du Pas de Bellecombe vers l'enclos, il faut ensuite traverser une partie de l'enclos avant d'entamer réellement la montée vers le cratère. La marche dure environ 4h30.

Photo prise en haut du rempart, il faut donc descendre, traverser l'enclos (en passant devant le petit cratère du Formica Léo), et le volcan se trouve en face, 01/09/2010.

Pause dans l'enclos, 01/09/2010.

Il est environ 7h30, à 2600m d'altitude, pas un nuage, il fait frais, mais nous avons chaud car le soleil tape fort. En face le rempart, le parking se trouve en haut, 01/09/2010.

Je n'ai pas pris de photos durant la montée. Le début de la montée est très raide et pour arriver au cratère il faut faire le tour du volcan. La fin est assez longue, à chaque virage on pense arriver au cratère, mais non... Sur cette photo je porte un T-shirt du boulot pour un concours photo interne, 01/09/2010.

Le cratère du Dolomieu, il s'est totalement effondré en 2007, obligeant le gentil touriste à passer par la même route pour redescendre, 01/09/2010.

Le cratère du Dolomieu, 01/09/2010.

De la lave drapée, durant la montée il a toute sorte de lave et de roche : drapé, scorie, graton...01/09/2010.

Le Piton des Neiges dans le fond, 01/09/2010.

Le volcan depuis le pas de Bellecombe, 01/09/2010.

Après l'effort : le réconfort. Antoine est monté au volcan juste pour pouvoir manger un cabri massalé à l'auberge du volcan en redescendant. C'était délicieux, comme toute la cuisine réunionnaise, je consacrerai un article entier à la cuisine.

Cinquième jour

Cascade du Trou Noir, 02/09/2010.

Cascade du Trou Noir, 02/09/2010.

Nous partions vers le Grand-Brulé. Il s'agit de la zone d'écoulement de la lave du Piton de la Fournaise. La zone occupée par l'enclos est très lisible dans le paysage, c'est assez étonnant. On le voit également très bien sur les image de satellite.

Le Grand Brulé, la lave est issue d'une coulée déjà assez ancienne (3-4 ans), mais il se dégage une chaleur humide des pierres (on les voit fumer sur la photo). Certaines pierres en surface sont encore chaudes.

Route du Grand Brulé, la route traverse le champ de lave, elle doit donc être reconstruite périodiquement. Là où il y a les arbres, la coulée est plus ancienne, la végétation reprend très vite le dessus, jusqu'à la prochaine coulée.

Le Grand Brulé, la lave descend dans la mer, 02/09/2010.

Petite cahute à pique-nique, 02/09/2010.

Le Cap Méchant, le sud et l'est de la Réunion ne sont pas propices à la baignade pour deux raisons : il y fait toujours moche (d'après nos guides Péi) et il n'y a que des falaises, 02/09/2010.

Amis botanistes : késako qui pousse le long du cocotier?

C'est un pied de vanille, 02/09/2010.

Retour à Saint-Pierre, vous remarquerez qu'il fait un temps plus clément qu'au Grand Brulé, 02/09/2010.

Port de Saint-Pierre, 02/09/2010.

Port de Saint-Pierre, 02/09/2010.

Port de Saint-Pierre, 02/09/2010.

Lien vers Google Map, j'ai mis ma carte à jour.

Enfin : le Piton de la Fournaise est actuellement sous surveillance et les spécialistes pensent qu'il va bientôt se réveiller, des infos là.